Les phosphates sont malheureusement bien connus des aquariophiles récifaux pour leurs effets néfastes sur les animaux qu’ils hébergent. A très faible dose, ils peuvent être mortels pour certains invertébrés, en particuliers les coraux. Au mieux les phosphates stoppent leur croissance en empêchant la calcification. C’est dire si la présence de cet élément est un facteur souvent déterminant dans un bac récifal! Mais si une certaine concentration de phosphates est néfaste pour le bac, les traces de ces derniers ont également un rôle, certes plus secondaire, mais pris en compte par bon nombre d’aquariophiles. En effet ces dernières années on a réussi à prouver le lien que pouvait avoir la concentration en composés organiques dissous (dont les phosphates font parti) et la coloration des coraux, en particulier celle des sps. Cet article n’est pas un document scientifique destiné à prouver cette relation, mais une expérience personnelle sur l’élimination des phosphates dans un bac récifal. Cette expérience ayant abouti à un résultat positif clair, je vous propose de la partager via ces quelques lignes.
Depuis quelques années, ma concentration principale concernant l’amélioration de mon bac a été d’éliminer les phosphates. Aimant beaucoup et avant tout les poissons, j’ai mis en place une population relativement… comment dire.. importante! En effet ce sont pas moins de 35 poissons qui évoluent dans mon bac de 720 litres, dont 8 gros spécimens principaux (chirurgiens et poissons anges en particulier). Ajoutez à cela un dose quotidienne de nourriture significative (une bonne poignée d’algues fraîches quotidiennement + 500g d’artémias et de Krill qui partent en 10-15 jours). Inutile de vous faire un dessin, la charge organique produite par cette population et cette nourriture est loin d’être insignifiante…
J’essaye donc depuis un moment de faire baisser mon taux de phosphates initialement à plus de 0.5mg/l, ce qui est un taux relativement limite. Ce taux est certainement à l’origine de problèmes que j’ai longtemps eu, à savoir les fameuses RTN (nécrose des tissus coralliens). Le premier palliatif a été d’augmenter les changements d’eau. Ce qui, je dois bien l‘admettre, a été une solution très efficace puisque après avoir incriminé différents matériels du bac (dont l’écumeur) et les avoir changé, je ne suis pas arrivé à faire baisser mon taux de PO4 (Phosphates). Suite à ces changements d’eau (10% / 2 semaines), mes problèmes de RTN ce sont arrêtés net. Première victoire…
Ensuite, et toujours par souci d’améliorer l’aspect de mon bac (en particulier au niveau des couleurs de mes coraux, mais également l’aspect de l’eau qui était loin d’être cristalline), j’ai commencé à étudier les différent moyens efficaces pour baisser ce taux de PO4. J’ai alors décidé de placer, comme beaucoup d’entre vous doivent le faire, des sacs de charbon actif et de résines anti-phosphates dans la décantation. Après un an, en changeant une fois tous les 4 mois les sacs de charbon et de résine, je n’ais pu noter aucune amélioration, ni a niveau du taux de PO4, ni au niveau de la transparence de l’eau… Je ne voulais pas utiliser les système Deltec ou autre zéolithe car je les trouve trop contraignant et trop chers en fonctionnement (ajouts réguliers de produits et/ou de bactéries pour activer le système). J’ai alors fait une constatation, un jour, en nettoyant le charbon et les résines sous l’eau, comme indiqué sur la notice avant de les placer dans le bac : sur la totalité du filet d’eau qui coulait sur le sac en fibres, une infime partie arrivait à passer à travers ce dernier. Et encore, je suis sûr que c’est plus par capillarité que par la force du jet. Alors que penser de l’efficacité d’un sac de charbon ou de résine placé dans une décantation, où l’eau stagne pratiquement… Même avec des chaussettes, qui sont plus perméables que les sacs en fibre, ce n’est pas suffisant pour traiter réellement l’eau. A mon avis, avec cette pratique c’est comme si je ne mettais rien, et à chaque fois que je remplaçais les sacs, je devais jeter des résines et du charbon intacts!
Suite à cette réflexion, j’ai décidé de faire une expérience : j’ai acheté un filtre rapide, comme on en trouve classiquement pour les bacs d’eau douce, et j’ai placé mes résines et mon charbon dans ce dernier, après les avoir transférer dans des chaussettes pour faciliter le passage de l’eau. Je voulais forcer le passage de l’eau à travers les matériaux afin d’améliorer l’efficacité du procédé. Le flux est d'environ 600/700 l/h.
L'intérieur du filtre : les chaussettes contenant charbon et résines
Le résultat ne s’est pas fait attendre et au bout d’un mois déjà, le taux de PO4 avait diminué!
Au fur et à mesure mon eau s’est éclaircie et les phosphates ont diminués.
Deux semaines après que mes PO4 aient atteint le niveau 0 du test, mon seriatopora hystix qui était brun/légèrement rosé a commencé à devenir rose pétant sur tout le corps.
Seriatopora hystix rose à PO4 = 0.2mg/l
Seriatopora hystix rose à PO4 = 0.00mg/l
Mon pocillopora verrucosa qui était brun est devenu rose également. D’autres changements de couleur sont intervenus à la suite, le brun laissant souvent place à une couleur vive et certaines couleurs vertes se sont atténuées.
Après le succès de cette méthode de filtration, j’ai décidé d’améliorer encore un peu le système en optant pour une filtration dite ‘fluidisée’. J’ai pris un corps de filtre de type réacteur à calcaire où j’ai directement mis les résines anti-phosphates ainsi que le charbon, sans leur sac d’origine ni une quelconque chaussette. Le flux de l'eau est d'environ 600/700 l/h également.
Ce système a l’avantage de prendre moins de place, de durer plus longtemps et d’avoir un fonctionnement globalement moins coûteux. 500ml de résine durent environ 6 mois à PO4=0 au départ contre 4 mois avec le précédent système pour un volume de 700 litres environ. De plus il n’est pas à alimenter en produit, bactéries ou autres éléments nécessaires au fonctionnement de certains procédés comme la zéolithe, donc moins contraignant.
Note:Rajout de la photo du nouveau filtre à lit fluidisé.
Merci pour ton article. Cependant les filtres fluidisés sont horiblement chers (plus de 500€), alors ma questions est toute simple : Si on prend un filtre à résines antiphosphates tout simple (50€), y a t il une grosse différence et si c'est le cas quelle en est la raison ?
S'il y a peu de différence, y a t il pas avantage à utiliser une excellente résine (Rowaphos peut être) avec un filtre tout simple.
Qu'en pensent tu?
merci
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Expérience très intéressante.
Cela rejoint l'idée d'utiliser du CA
par "passage forcé" comme certains membres de reef
préconisent ( OCTOPUS si mes souvenirs sont bons
défend avec force cette méthode...)
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salut,
j utilise aussi depuis plus d un an les resines/charbon en passage forcé.
perso je me sers de corps cylindriques en plexi et les resultats sont 10x superieurs a une chaussette qui trempe dans la decante.
par contre les masses filtrantes s encrassent bcp plus vite, je pense pense qu il vaut mieux les changer plus souvent que prevu.
a+
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Très interressant comme article, je me posais des questions sur l'efficacité des resine et du charbon placé dans la décante.
1er point : j'ai placé dans ma décante resine anti phosphate et charbon en "bouchant" 100% du passage pour forcer l'eau à traversé les chaussettes : le soucis c'est le colmatage des chaussettes qui met à sec mes pompes de remonter. Je pensais donc faire une séparation plus haute dans le bac de décante pour augmenter le volume utile! (comme une décante d'eau douce la hauteur de dépression fait la hauteur du bac)
Quand pensé vous?
2éme point: quel résine utilisée ?
3éme les nitrates : vu la population (35 poi poi) pas de problème de nitrate (je sais c'est pas l'objet de l'article)mais comment gérer vous les nitrates dans cette configuration ?
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Excellente idée ! Facile a mettre en œuvre avec de très bonne photo, pour animé tes explications.
Pour la méthode, on peut aussi maintenir strictement le taux de magnésium à 1350 mg/l. Qui a pour effet de faire consommer les phosphates directement par les coraux eux même.
Récifalement.
Thyss
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est-ce que tu peux me préciser combien de temps tu fais avec un jeu de résine et de charbon et en mail perso (kauderni@tiscali.fr) lamarque et le type de matéraiux utilisés?
Une autre question ...tu utilise quoi comme eclairage???
Merci seb
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salut steph,
ton témoignage vient appuyer ce que j'ai toujours pensé. concernant le charbon actif, celà fait des années que je l'utilise dans un filtre fluidisé et non dasn la décant ou dans un sac nylon entre duex couches de perlon.
concernant les "résines " anti phosphate, idem. sur ces dernières, j'ajouterais que j'ai de meilleurs résultats avec les oxydes ferriques type rowaphos à condition que le matériaux soit vraiment fluidisé, je veux dire par là que les grains doivent bouger car comme il se produit au contatc de ces grains d'oxydes ferrique une augmentation du PH, il se produit un précipité de carbonate de calcium qui si les grains ne sont pas en mouvement entraine la fusion de ceux ci les uns aux autres, rendant le substrat filtrant inopérant. c'est d'ailleurs pour celà que les marques proposent des filtres spécifiques (rowa, grotech, two little fisches...)
ces filtres sont trés faciles à concevoir sur le modèle du RAC aquacare. : l'eau doit pénétrer par le bas et avoir un débit suffisant pour entrainer un soulèvement des grains d'oxyde ferrique.
il existe pâr ailleurs un moyen biologique d'exporetr les phosphates reposant sur la stimulation de bactéries anaérobies dénitratantes qui absorberaient les phosphates. on stimule ces bactéries avec de l'éthanol (vodka) de l'acétate ou du glucose.
j'ajoute depuis 15 jours de la vodka dans mon bac (et oui!) et déjà les quelques tapis de cyano (et qui ne m'inquiétaient pas) que j'avais sur mon sable régressent et disparaissent peu à peu : pas mal!
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Est ce que tu mets une masse filtrante à l'entrée et à la sortie de l'appareil, et si oui, tu les changes tout les combien ? (je suppose qu'il faut les changer plus souvent que les résines et le charbon)
Patrick.
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"De plus il n’est pas à alimenter en produit, bactéries ou autres éléments nécessaires au fonctionnement de certains procédés comme la zéolithe, donc moins contraignant"
Pour info, la zeolith n'a pas de propriétés d'élimination des PO4.
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je viens de recevoir mon filtre et mon aqua phos, il ne me reste plus qu a mettre tout cela en fonctionnement avec en plus du charbon (non prevu a l origine).
par contre pour le debit j etais parti sur environ 1200 litres heure!!! c est trops d apres toi?
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Salut Steph, superbe article. pourrait tu m'envoyer les plans de ton réacteur à lit fluidisée et quelle quantitée de charbon et de résines met tu dedans y a t'il une crépine en retour vers la décant pour empécher le mélange résine charbon de retouner dans la décant. Merci pour ta réponce. @+ Phil
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Salut Steph,
je crois que ton article va faire des émules dont je vais faire partie. Comme les autres, je voudrais bien voir schématiquement le principe de ton filtre fluidisé.
Merci et encore super article !
Scuba
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Désolé, je n'ais pas de plan, le filtre est un Deltec. Mais le principe est très simple, c'est le même que celui d'unréacteur à calcaire sans injection de gaz : l'eau arrivant passe par un tube au milieu pour ressortir en bas et sort du filtre par le haut, pour forcer le passage de l'eau à travers les résines.
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Mais pourquoi ne pas faire pareil avec du zeolith ?? Il parait que l'on peut se passer de l'encemencement des bactéries qui se fait en fait tout seul, comme cela se fait depuisd es années d'ailleurs.
Sinon j'ai vu un système aquamédic tout fait pour ceux qui ne veulent pas bricoler.
En tout cas merci encore de nous faire partager cette expérience.
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Bonjour Steph,
Ce qui me dérange un peu est que tu écris que tu as obtenu zéro en PO4 alors que le test que tu utilises ne me semble pas très précis à voir l'échelle.
J'ai en permanence un taux de PO4 de 0.05 mg/l (test Seachem), je ne parviens pas à descendre plus bas et j'ai des cyanos et des algues rouges.
En tout cas ton système est tellement facile à mettre en oeuvre que ça vaut la peine d'essayer.
Un détail sans lien direct avec l'article : quand on prend la version imprimable, serait-il possible d'avoir les commentaires aussi ?
RV
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Salut Steph,
Merci pour cet article qui rendra service à beaucoup. J'adopterais moi ussi volontiers ta méthode, mais ayant débuté voici 10 mois en aquariophilie récifale, j'ai plein de questions à résoudre pour pouvoir m'y atteler. Comme les autres, je voudrais bien voir schématiquement le principe de ton filtre fluidisé
1- "je ne comprend déjà pas le mot fluidisé dans ce cadre".
2 - Peux tu m'expliquer pourquoi on ne peux pas injecter l'eau d'un bout du filtre et le faire ressortir de l'autre (tu dis qu'il faut injecter l'eau à patir d'un tuyau concentrique au filtre, faire déboucher en bas pour qu'elle remonte, et ressorte du même coté : j'ai pas compris l'utilité, à moins que cela soit pratique et avoir les deux tuyaux à la même extrémité ??
3- Le filtre doit il être autonome : je veux dire doit il y avoir en série une nouvelle pompe dédiée au filtre? Ou bien est ce possible de le connecter à la pompe de remontée, ou la pompe du refroidisseur malgré la perte de charge sans doute énorme?
4- Ou peut on trouver le matériel pour faire un tel filtre : Gros tube en verre , petits tubes en verre tous les fonds tous les coudes? Je ne vois pas cela en grand magasin de bricolage.
5- Quel sont les tests de PO4 les mieux situés en rapport qualité / Prix ?
Ca fait beaucoup de réponse mais je suis bien interressé : ton article me semble particulièrement utile, et cela donne envie : ton bac est vraiment beau.Le mien l'est beaucoup moins, j'ai peu de phosphate (0,1 avec Salifert) mais j'aimerais bien mettre encore quelques poissons sans que cela nuise à mes coraux.
Merci à toi
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Pour info il existe un modèle RESUN FBF qui se décline en plusieurs tailles, aux alentours de 25 euros en fonction des boutiques. FBF veut dire Fluidized Bed Filter. Difficile à trouver.....mais pas un gros risque à essayer.
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exposé simple et apparament tu as l'air trés satisfait de la baisse des phosphates et de l'épanouissement de tes coraux.Sur tes conseils je viens de me lancer également dans la lutte contre les phosphates avec ta méthode.On voit sur une de tes photos un impérator et c'est un poisson que je trouve magnifique mais que je n'ai jamais acheté car soi-disant imcompatible en récifal.Et toi rencontres tu des problèmes entre ce poisson et tes coraux ?
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bonsoir steph
encore une fois un article très bien illustré et complet merci de cette expérience, bon j'arrête le cirage lol
juste une question ou deux
dans ton filtre met tu un pain de mouse sur l'arriver d'eau pour éviter le colmatage de la résine ?
et suite a la lecture des commentaire ont parle beaucoup de zéolite et pour la plus part vous ne la conseiller pas je m'étonne effectivement la (ou plutôt) les zéolites ne sont rien d'autres que des super pierres vivantes vu la porosités extrême de c'est matériaux (de l'ordre de l'atome) il semblerait logique donc que cette même zéolite puisse tout a fait jouer un rôle important d'épuration des phosphates, nitrates et autres polluant pressent dans nos bac, même sans passage force puisque même une fois saturées elle ne relarge rien dans l'eau et même mieux devienne des support bactériens au même titre que nos pv
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Bonjour Steph et surtout bravo!
pourrait tu me dire si tu as supprimés aussi d'autres substances avec ce proçédé
et en cas de coupure courant si il n'y as pas risque de relarguage dans le bac
sinon trés belle éssai et victoire
A+
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Donnes nous des precisions sur la facon de faire ,la marque des produits pour les resines .celles ci n'ont pas tendance a sortir du reacteur surtout si tu les mes directement ,expliques nous s'il te plait.merci.
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Tout à fait d'accord avec toi pour la méthode d'élimination.
Dans mon cas, lors de la construction de la décante j'avais prévu un compartiment pour charbon actif ou autre de telle facon que toute l'eau de filtration doive y passer sans exception. Du coup, quand j'utilise du charbon actif ou une résine antiphos. je vois presque tout de suite un résultat.
nemo1
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