Passer d'un "fish only" à un récifal (contraintes, réacteur à calcaire, HQI, espèces faciles, maintenance hepatus)
Q : Je suis possesseur depuis plus de 5 ans d'un modeste aquarium de 200 l non récifal (ce bac est composé d'un Zebrasoma Flavescens, d'un centropyge bispinosus, d'un jeune thalassoma lunare, de demoiselles, d'un clown et stenopus de bonne taille).
Si je me permets de te contacter, c'est parce que j'envisage de changer de bac pour un plus spacieux (environ 400 l), et pourquoi ne pas essayer de sauter le pas du récifal ! Que me conseilles-tu pour commencer ?
Afin d'agrémenter ta réponse, je souhaiterai savoir:
- si les contraintes en corallien sont beaucoup plus importantes que pour un bac de poissons seuls (en ce qui me concerne, mon bac fonctionne de façon pratiquement autonome, je n'effectue jamais de tests, uniquement des changements d'eau tous les 3 semaines-1 mois, l'écumeur faisant le reste !).
R : C'est indéniable! Les contraintes sont plus fortes en récifal. Le milieu doit être d'excellente qualité, bien plus que pour les poissons seuls. Les paramètres sont à surveiller de très près et les adjonctions fréquentes pour paliers aux manques éventuels.
Q : si le coût des installations n'est pas trop onéreux (est-il nécessaire d'avoir un réacteur à calcium même quand on habite une région aussi calcaire que la champagne Ardennes, des lampes HQI...?)
R : Attention, je vois que tu es parti pour mettre de l'eau du robinet... Il est essentiel, et c'est une règle de base, que tu fasses des recomplêtements et tes changements d'eau à l'EAU OSMOSEE! En aucun cas ne prend de l'eau de conduite. Le réacteur à calcaire est indispensable à partir du moment où tu as des coraux durs à pousse rapide, tels les sps (acroporas, montiporas, etc...). Sinon les coraux mous et autres coraux à pousse lente peuvent se contenter d'ajout en chlorure de calcium ou, si tu veux être tranquille, avec un réacteur à calcium.
RM : Réacteur à calcium = eau de chaux. Réacteur à calcaire = granulat calcaire dissout par CO2.
Les HQI : tu peux éclairer aux tubes fluos (pas n'importe lesquels) si tu possèdes des coraux non exigeants en terme de lumière, à savoir la plupart des coraux mous. Si tu veux des sps (acropora, montipora...) et/ou des bénitiers, tu seras obligé de passer aux HQIs.
Q : quelles sont les espèces d'invertébrés les plus résistantes et les moins contraignantes en pratique.
R : Il y en a plein. En général ce sont des coraux mous (sarcophytons, lythophytons, sinularias, actinodiscus, zooanthus etc...)
Q : quels sont tes secrets pour arriver à garder un hepatus aussi splendide que le tien (j'adore ce poisson, mais malheureusement il s'est toujours refusé à moi même avant mon flavescens).
R : Bonne question! :-) C'est vrais que c'est un poisson qui attrape facilement des points blancs lorsque la qualité de l'eau n'est pas au top. Mais en règle générale il est assez résistant et se remet facilement de cette maladie (sans rien faire) si les conditions sont correctes. Le mien est passé par des stades de points blancs (stress) où j'ai cru qu'il ne s'en sortirait pas! C'est un bon mangeur et il faut en tirer profit : n'hésites pas à le nourrir correctement en quantité mais aussi en qualité. Perso j'ajoute du vitamax sur les aliments congelés (krill, artémias et oeufs de homard ou poisson). Je lui donne également de la nourriture sèche (granulés + paillettes carnées+ paillettes végétales), une ou deux fois par semaine une feuille de salade et le tour est joué!
Je n'ai pas assez de temps, puis-je quand même essayer? Sinon je vais changer mon bac, que faut il prévoir pour que je puisse le transformer en récifal dans le futur?
Q : J'ai bien pris note de tous tes conseils et suis en phase de réflexion. j'avoue que les contraintes imposées par le récifal ne me séduisent pas (ajout d'eau osmosée, tests répétitifs, ajout de substance recalant la stabilité de l'eau...) étant donné que l'aquarium dont je projette, comme celui dont je dispose, se trouve chez mes parents ; et mon statut d'étudiant ne me permet de rentrer que le week-end. Jusqu'ici, j'ai un bac qui tourne bien avec très peu d'entretien (à peine une heure par semaine et encore quand j'ai le temps !). Vouloir passer au récifal tout en sachant que ma licence de physique me donnera d'avantage de boulot, serait un manque de respect aux hôtes du bac (ce que nous, aquariophiles amateurs, nous nous refusons bien évidemment). Je pense donc, étant donné mon jeune âge et mes priorités dans la vie, que laisser tomber le récifal (tout du moins pour l'instant !) est une sage solution.
R : Oui, malheureusement c'est plus prudent... :-(. Avec tes horaires je crains que tu ailles à la catastrophe avec un bac récifal.
Q : quel type de bac dois-je choisir afin de ne pas avoir de problèmes si je veux l'adapter en récifal plus tard ? (taille du bac, type de filtration, équipements de base.....).
R : Oui, effectivement il faudrait y penser tout de suite. Voilà ce qu'il faudrait : le minimum en récifal est, je pense, 250l, ensuite ton bac doit être percé pour accueillir une future descente d'eau qui ira se déverser dans un bac secondaire, la décantation. Le reste est identique à un bac classique, tu n'auras plus qu'à enlever la filtration méchanique.
Démarrage d'un bac : quelles bêbêtes faut il garder? Le sable, je le mets quand? Besoin d'un réacteur à calcaire?
Q : Mon bac a 5 mois et je suis découragé chaque soir lorsque tout est éteint depuis 1 heure et que j'examine le bac avec ma lampe, je découvre chaque jour de nouveaux crabes, des polychètes, et j'entend quelques clacs que je suppose provoqués par des squilles. Je tue des crabes quand je peux les écraser, j'en ai peu être éliminé 10 ou 15, je ne sais plus vraiment, mais j'en découvre toujours de nouveaux, les polychètes sont des salauds qui se rétractent dans les pierres vivantes à vitesse grand V, et impossible de voir ne serait-ce qu'une patte de mante. J'essaye le piège du verre appâté pour choper les crabes, mais je ne chope que ces cons de bernards l'hermite. C'est totalement décourageant et l'élimination de ces bestioles semble un travail sans fin. Si tu as des conseils à me donner, je suis preneur.
R : Les crabes ne sont en général pas mauvais, au contraire! Personnellement j'essaye plutôt de les garder et si j'en trouve un dans un corail ou pierre vivante achetée, je m'empresse de le mettre dans le bac. J'en ai même acheté un (mithrax, voir photos et video sur mon site). Il faut cependant préciser qu'effectivement certaines espèces s'attaquent aux coraux et ça m'est arrivé une fois seulement. J'ai remarqué qu'en général les crabes herbivores et/ou détritivores ont le bout des pinces qui se terminent en petite "spatule", pour les autres elles sont pointues. Néanmoins ça ne s'applique pas systématiquement puisque les crabes symbiotiques des coraux ont quasiment tous le bout des pinces pointues et pourtant, par définition, ils ne s'attaquent pas aux coraux! Concernant les vers, c'est pareil! La grande majorité des vers polychetes sont d'une grande utilité pour le bac et, à l'instar des crabes, je m'empresse de les mettre dans mon bac lorsque j'en trouve! Mais pareil, certaines espèces s'attaquent au coraux. Conclusion : si j'étais toi j'observerais d'abord leur comportement vis à vis des autres animaux et je prendrais des décisions en fonction des résultats.
Q : Quel est ton avis au sujet du réacteur à calcaire ? ( j'ai juste un réacteur à calcium pour l'instant ).
R : Tout dépend de la population de ton bac. Si tu es obligé de faire des ajouts de Calcium tous les deux jours, il serait judicieux d'en mettre un. D'autre part le réacteur à calcaire remonte et maintient le KH, ce qui, entre autre, te permet de stabiliser le pouvoir tampon de ton bac et donc le pH.
Q : Je n'ai pas encore installé de sable de corail au fond du bac, devrais-je le faire ?
R : A partir du moment où tu as installé ton décor, tu peux mettre ton sable. D'autre part ça permettra à la micro faune de s'installer au plus tôt (important!). Donc met le dès que tu pourras.
J'aimerais remplacer une partie des pierres vivantes par de la mousse polyuréthane pour des questions de coût.
Q : En ce moment, je m'intéresse à ce que je vais mettre comme décors, certes il sera composé de roches vivantes, mais monter un bac de 600L uniquement avec ses roches coûte "la peau des fesses" et il existe des matériaux beaucoup moins honéreux permettant de "meubler" et qui serve de stucture aux roches vivantes. Justement, j'ai lu dans une revue spécialisée que l'utilisation de mousse de polyuréthane ayant subit un traîtement à base de résine (pour éviter toute pollution du bac et des hôtes), permettait de décorer un bac à moindre coût.
Je voudrais savoir :
Q : Si, avec le temps, il n'y a pas de risque de fissure du polyuréthane qui entraîne une pollution tragique pour le bac ? (le polyuréthane étant
un composé chimique très toxique).
R : Je pense qu'avec le temps il y a un risque effectivement, non pas seulement par la corrosion mais par les animaux qui peupleront ton bac : si tu as un baliste ou un perroquet il va en faire de la charpille, les oursins comme les diademes ont la facheuse tendance à brouter le décor, ils raclent tellement bien les pierres que celles ci ressortent blanches derrière eux. Donc je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur de la mousse polyuréthane... Les squilles ont aussi la capacité à faire sauter ce matériaux.
Q : Si cette technique très loufoque est à proscrire, quelles autres moyens permettant de remplir son bac à moindre coût me conseilles-tu d'utiliser?
R : Le rôle des pierres dans le bac a un rôle de filtration biologique, en grande partie dû à leur grande porosité. Les remplacer par de la mousse polyuréthane revient quasiment à mettre du vide à la place (pas super!). Si tu ne peux pas mettre de PVs, mets des pierres mortes, elles sont moins chères et possèdent également cette porosité (à choisir chez le commercant d'après ce critère). L'inconvénient est qu'elles ne deviennent "vivantes" qu'après un long séjour dans le bac (env. 6 mois mini). Sinon tu as également la possibilité d'en chercher dans la nature, mais c'est un peu risqué car elles peuvent contenir d'autres composés. Personnellement j'ai quelques pierres prélevées dans la nature (voir section "historique" sur le site) qu'il faut bien préparer ensuite.
Q : Si je voulais remplir mon bac (170*60*62) avec uniquement des roches vivantes, quelle quantité aurai-je besoin (pour un only fish pré-récifal)?
R : En récifal on compte un ratio de 20kg de PVs pour 100l. Le FO (fish only) en compte donc moins, à savoir que plus tu en mets, mieux c'est évidemment.
Je ne comprend pas a quoi sert la cuve anexe, est-elle obligatoire?
Absolument! Si tu choisis une la methode berlinoise pour la maintenance de tes animaux, elle est obligatoire. Hormis le fait qu'elle soit bien pratique pour y mettre tous les accessoires techniques (resistance, éventuellement charbon, themometre,...), elle a un rôle de décantation. C'est ici que vont se déposer un tas de sédiments qu'il faudra régulièrement siphoner. Ce qui permet d'extraire une partie des dechets organiques avant accumulation et tranformation en composés toxiques comme le SO4. De plus avoir une décantation permet de faire un écoulement du bac principal, écoulement qui devra si possible prendre l'eau en surface pour éliminer le film gras qui se développe et qui diminue les échanges gazeux air/eau ainsi que la luminosité (deux paramètres importants dans l'aquarium récifal).
Elle sert également à y injecter divers solutions concentrées qui auront alors le temps de se dissoudre avant d'ariver dans le bac principal et donc de diminuer le stress des animaux. Ces solutions peuvent être les recomplêtements en oligos éléments, en strontium, iode etc... mais aussi en calcium à l'aide d'eau de chaux, etc...
conclusion : la décantation fait partie intégrante de la méthode Berlinoise (entre autre!) et est nécéssaire à son bon fonctionnement.
Communauté
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